PS：之前的教程比较分散，现做了一个汇总，同时也更新了许多内容。喜欢手办的同学开心的复读吧。

手办创作是个耗时、费力又充满成就感的行当，游鱼喜欢手办其实也是个偶然，不自觉的就走上了艰难的自学道路。先看看游鱼的处女作，真是烂到不堪回首。

手办制作是个漫长而复杂的过程，大致可分为以下几个环节：草稿创作、油泥原型、倒膜、翻模、打磨、上色、包装分享。每个环节都需要你的耐心和毅力。游鱼在这里与大家分享一下制作过程中的经验。

建议先创作一个自己喜欢的题材，因为，在制作过程中会碰到很多棘手的问题，有时还会碰到推翻重来的情况，所以，做一个自己喜欢的题材的话，碰到问题时也就不会太过气馁。

如下图，草稿绘制至少要有正面图、侧面图、背面图，以方便油泥制作过程中有清晰的参考。草稿画完之后别着急动手，先搁置一段时间沉淀一下。回过头来检查你会发现很多不理想的地方。

不要着急动手做油泥原型，事先规划好作品的复杂程度，决定什么部位要做分离而有助于后期翻摸组装。(后面的课程有详细介绍)，不然急于做油泥原型的话，等发现问题时就很难调整了。即使可以调整，也是很耗时的工作。

创作箴言：

1，先做自己喜欢的题材，这样才有热情坚持下去。

2，画草稿时就要先想好什么部位要切断，以方便后期翻模。

3，反复推敲，直到满意为止。

泥巴

市场上有好多品类，每种品类的泥巴性能都有所不同。

①?精雕油泥

成份：油、石灰、蜡。性能：很硬，制作时要用喷灯软化，适合精雕。价格：3元-6元/块(g)

②?美国土

成份：不详。性能：比精雕油泥稍软，粘合性不好，经常会因为代购时间过长导致泥巴过期。过用一次不太适应。价格：90元-元／块(g)

③?日本LaDoll粘土

成份：胶、石灰、纸纤维。性能：用水可软化，较软粘性高，干后如石膏，打磨时粉末较大。适合做大结构模型。价格：30元-50元/块(g)

④?软陶：比较常见，不做过多介绍。

市场上还有很多其它的泥巴品种，据说央美自制的一种泥巴也不错，买来用过一次感觉较软。个人认为最好用的还是宝岛产的云艺牌精雕油泥。

雕刻工具

雕刻刀具更是五花八门，如下图：

①?做小型雕塑用的泥刀、刮刀：必备的工具，市场上一般是成套销售，价格比较实惠。

②、牙科用的牙科工具：全钢制，拿在手里很有分量，手感相当的好。医疗器械商店有售，价格小贵，一支几十块不等。游鱼使用此工具的频率相当高，个人认为是最好用工具之一。

③、雕塑用的转盘：美术用品商店有售，最小号的转盘价格也要三四百块(直径约为15cmd左右)。游鱼用的是餐桌上用的玻璃转盘，物美价廉。

④?酒精喷灯：用来软化泥巴，必备，淘宝有售。

⑤、雕塑用的卡尺：用来丈量比例；

⑥、纸胶带：缠绕铁丝骨架，以方便油泥附着在骨架上。

⑦、雕塑支架：用来固定油泥原型，适合小型作品，小作品用不上，非必备品。

其它灵碎的工具不再一一列举，制作过程中需要时可随时准备。

创作箴言：

也可以用生活中其它物品自制工具，只要用的顺手，万物皆为我所用。

在第三环节开始之前，还有一项工作要提前准备好，那就是工作台上的灯光布置。光源尽量的多并且同时照向转盘位置，目的就是要让创作的作品上保持无影状态，因为阴影会使人产生错视从而影响对作品结构的判断。

第1步：骨架制作

骨架不是必须，根据模型大小而定，结构复杂体积较大的作品尽量做骨架，以使各部件保持牢固(见下图)。较小的作品可以忽略骨架，油泥的硬度做小作品时强度足够支撑。

图片来源：蜘蛛工坊

第2步：上泥

固定好骨架之后就开始上泥，上泥过程中千万不要着急，要按照人体骨骼结构一层一层上。由于精雕油泥比较硬，整块用起来不太方便，所以需要先把油泥切成条状，每次上泥时，先用镊子夹住一条在酒精灯上烤软之后再上泥。油泥对温度比较敏感，很快就会变凉变硬，所以在上泥时要干净利落。最好在工作台上贴张肌肉图，一边上泥一边参考修型。

图片来源：蜘蛛工坊

第3步：分割

在泥巴上到基本能看出肌肉结构时，接下来就要分割原型的部件以方便后期倒膜（见下图），也可以在制作骨架时就分割好各个部位，看个人习惯。

这个环节非常重要，它决定后期倒膜及翻模的方便与否。因为结构复杂则精细，各个部位分割制作比较方便，但是要注意的是，分割制作完之后要再组装回去，观察整体结构是否有偏差，反复这样的工作直到满意为止。千万不要沉浸在小部件的细节之中，别等细节做完了，组装回去一看结构不对就傻了。

图片来源：蜘蛛工坊

第4步：细节

整体结构确认无误时就可以制作细节了，建议大家不要着急，先搁置一段时间沉淀一下，别动手只观察，看哪儿不满意就记在本子上，什么地方要改、什么地方可以加减等等。不然仓促的制作细节的话，以后发现问题再改可就麻烦大啦。一切确认无误之后再开始制作细节。当一个细节完成时非常出效果也相当有成就感，你会沉浸其中废寝忘食。

图片来源：蜘蛛工坊

创作箴言：

1，工作台的灯光布置好，尽量无影，不然会产生错视影响结构。

2，边上泥，边修型。

3，先整体，后局部。

4，事前想好切割处的处理，有助后期翻模。

5，别着急做细节，沉淀一下再开始。

与往常一样，先准备各种材料工具，附清单供大家参考。

1?模型硅胶：含硅油、凝固剂

2?电子秤：调配硅胶及树脂比例时使用

3?医用针管：吸取凝固剂及树脂时使用

4?塑料积木：倒膜时做围挡

5?调硅胶的容器和搅拌工具：小塑料桶、长把勺子就行

6?工业油泥：淘宝搜油泥即可

7?凡士林：倒膜时起到分离作用

8?其它想不起来的所有材料工具

以《小倩》为例进入倒膜具体制作流程

手办倒膜一般使用工业硅胶做为膜具，好处是柔软易脱落，坏处是硅胶膜多次翻模后会有所破坏，损坏后的硅胶膜就无法再翻模了。注意，原型有多少个部件就要倒多少个硅胶膜，没办法偷懒更无法省略程序。

第一步：

想好每个部件的结构怎么分割才容易倒膜，因为最终的膜具是左右各一半，合在一起之后灌入树脂。所以要先想好部件的结构以方便翻模时好脱落。（听不明白的接着看下图慢慢体会吧）

第二步：

先把工业油泥铺平摆好，在表面挖出与部件大小相同的凹槽，然后把部件嵌入工业油泥里，特别注意的是用力不要太大，以免破坏了原型部件。如图中所示，黄色的是工业油泥，灰色的是原型部件。接下来，把部件周围用工业油泥填满别留缝隙。

第三步：

制作出气口，出气口的原理就象制作一个U型管，以防止在后期灌入树脂的时候不受气压所限导致树脂灌入不均匀(见下图红色线条)。然后把工业油泥表面弄平，挖出凹槽以方便硅胶膜之间有相互对齐的依据。(这部分听不懂的接着往下看图吧)

第四步：

用积本制作围挡，积本的好处是方便快捷，可以重复使用。

围挡完成后就可以灌入硅胶了，但是在灌入硅胶之前，千万别忘了在原型及工业油泥表面摸上凡士林，尽量均匀，不然硅胶倒入后三者之间可就粘在一起分不开了。

特别提示：硅胶与凝固剂的比例为:2。凝固剂的比例越大，干燥的速度越快，硅胶的强度越硬。在灌入的同时，硅胶会产生气泡，一旦气泡产生在油泥原型的表面就会影响其结构，所以要用喷笔使劲吹动硅胶表面，把气泡吹破减少气泡的数量。前提是你得有一支喷笔和气泵。不好意思，这个我有。

硅胶干后，A面硅胶膜就完成了，把它翻过来开始制作B面硅胶膜。扣掉此面的工业油泥就会留出刚才浇灌的硅胶膜，同理，在表面涂上凡士林以防膜具间粘连。然后灌入调制好的硅胶等待干燥。

第五步：

分离硅胶膜，小心取出油泥原型，有时原型会被损坏，这是没办法的事儿。检查硅胶膜的细节是否完整。看到硅胶膜上的圆点凹槽和圆点突起了没？那就是为了方便A.B硅胶膜对齐的依据，如果硅胶膜对不齐的话，浇灌出来的树脂膜型也会是错位的。

一个部件的倒膜工作就完成了，剩下的部件请重复上面的所有步骤。下一节进入树脂翻模环节……。

创作箴言：

1，想好原型如何分成A/B两面以方便翻模

2，做好出气口，不然硅胶灌不进去或不均匀

3，硅胶与凝固剂的比例用电子秤称的精细一些

4，千万别忘了涂凡士林

今天我们将进入树脂翻模环节。主要用到的材料是AB树脂，顾名思义就是A树脂＋B树脂等于AB树脂。look下图，有－－等多种型号，我用的是，之间的区别在于硬度和细腻度不同。形态象水一样，A水透明B水偏黄，易燃有刺激性味道。两种水1:1混在一起，三四分钟后就会凝固，凝固的过程中会释放出热量和更大的刺激性味道，闻时间长了会头疼，据说还可以导致急性肾衰竭。最好戴上防毒口罩，游鱼就是因为只戴了一个防雾霾口罩而导致浑身头疼上下恶心。

第一步：

合实A.B硅胶膜，硅胶膜的两端用硬纸板垫好，防止硅胶膜受力后变型。捆好之后检查出气口是否通畅。确认无误后开始勾兑树脂。树脂以重量为单位1:1勾兑，勾兑方法是用油泥原型的重量除以二，得出的数值就是A树脂和B树脂分别的重量了。不过，最好勾兑的多一些，以免浇灌时不够用就尴尬了。如果勾兑的比例不是1:1，就会导致树脂凝固后偏软或者不凝固，所以一定要精准。

游鱼的方法是：看到上图中的两个纸杯没有，那就是勾兑树脂用的容器，一个杯装A一个杯装B，两个杯来回倒上四五次，最后倒入一个杯子里就勾兑好了。小心别沾到手上，树脂烧手。

第二步：

往硅胶膜里浇灌树脂，切记动作一定要稳准快，因为树脂干的很快，动作慢了就凝固了。浇灌完之后，待树脂还未凝固之前，轻轻摇晃一下硅胶膜，使树脂中的气体释放出来。哦，对了，一个特别特别要注意的，树脂千万不能沾水，沾水后会产生大量的气泡，翻出来的膜型就会象马蜂窝一样全是气孔。

等待三四分钟后树脂就会凝固，为了保险起见，游鱼都会等上十分钟左右。然后轻轻分开硅胶膜，一定要轻，别拉坏了硅胶膜。一个部件的树脂膜型就完成了。见下图。

第三步：

组装上去欣赏一下先，前面的是树脂模型，后面的是油泥原型，真是一模一样有木有。有些细节树脂膜可能没有翻出来，这种情况怎么办？那就要在下一个环节中解决这些问题了……。

前面说过硅胶膜的好处和坏处，《小倩》作品在翻到29枚时，硅胶膜就已经损坏了。SO，手办的一大特点就是，程序复杂且数量有限。

打磨环节非常考验体力和耐力，因为模型较小，打磨时一定要掌握好力度，先上工具。

1，吊磨：吊磨机力度太大不好控制，基本使它切割用。

2，各种型号的砂纸：布的比较好用，纸质的太脆。裁成条状用起来比较方便。

3，锉：锥子型铁锉，用来修理模型上比较大的凸起，也可以用来修补模型没翻出来的细节。

4，ab补土：分为A土和B土，两种土揉在一起就会慢慢变硬，填补模型上坑坑洼洼的地方。

5，喷罐式补土：喷灌式的很方便，就是有点浪费。有白色和灰色，个人认为灰色比较好用，哪里磨的不平，喷上之后一眼就能看出来。

6，劳工手套：基本不戴，不方便。全靠徒手打磨。

7，口罩、防护镜：这个最好戴着，打磨时粉末很大，尤其是喷补土的时候。

有朋友可能会问，为啥要打磨，直接上色不行吗？问题是这样的，在你做油泥原型时，你无法使原型表现变光滑，翻出来的树脂模型表面也会变得更粗糙。想像一下在一个粗糙表面上色是什么效果呢。

打磨环节是最累人的，很辛苦。先用大号砂纸磨一遍，再用小号磨一遍。然后喷上补土检查一下哪里不平，喷补土的作用是不是很明显(见下图)。

图片来源：蜘蛛工坊

补土很快就会干，然后用更小号的砂纸接着打磨。反复这样的工作直到光滑为止。最后再喷上一层补土以方便后期上色。

每个组件都要精心打磨，此时偷懒，待上色时模型上的毛病就会全部暴露无遗。下一节我们再讲讲如何上色。

不知不觉手办制作已经进入了最后环节——模型上色，上色当然少不了颜料，手办的上色颜料大致可分为两种，水性漆和油性漆。品牌也有很多，详见下图。

水性漆的性能跟丙烯差不多，用水可稀释，但干后强度不够，怕刮蹭。

油性漆又分为硝基漆和珐琅漆。油性漆毒性较大，因为惜命，所以我用的是水性漆。下图是各种漆的性能对比，供大家参考。

有颜料就得有笔，油画笔、水粉笔、勾线笔、羊毛笔等等各种笔最好都准备着，不同的笔涂出来的效果各有不同。还有一种笔叫喷笔，跟油漆工喷漆用的喷枪属于近亲。

颜料和画笔并不是重点，大家用一次就能掌握，关键的是上色时的技巧。游鱼跟大家分享一下上色时的个人经验：

1,不要直接使用原瓶里颜料。这种情况很正常，游鱼一开始也是这样用，但发现瓶身上标注的颜色和实际干后的颜色有色差。还有一个大问题就是直接用原瓶的色饱和度太高，出来的效果太艳太low，跟小商品市场里的玩偶气质差不多，实在是接受不了。所以，一定要调色使用。

2,要做旧处理，不然颜色饱和度过高。刚才说过要调色使用，但即使这样，涂装后的颜色也会显得艳丽。所以，要想办法给颜色做旧。做旧的方法有很多，根据你原型的构思调性以及组件的品类而定。比如武士的钢刀，上完色后，钢刀会象是一把没有使用过的新刀，如果能在刀面上做旧成有些斑驳和划痕的效果就会更加真实了。(上色干后，用小号砂纸在模型上轻轻磨一下，再用手挫一下表面制造瘢痕，或者用针在模型上轻轻划几下仿效划痕)

3,皮肤的颜色可以涂装的平一些，但衣物或配饰的上色要避免颜色太平。日风手办的上色多半都是平涂，没有光的结构。高光、明暗交接线以及阴影的结构不明显。而欧风手办的上色特点就比较在意结构。在上色时会做出光的质感。在上色前，想象一下模型是处在一个什么样的环境里，受什么环境的影响，给作品一个情境会对上色很有帮助。

4,颜色叠加使用。这个手法比较难，跟油画的湿画法比较接近。多半用于仿效青铜、刮蹭、粗糙表面时使用。方法是先上一种颜色，等这个颜色快干还没干时再上别一种颜色，这样，新上的颜色会把第一遍的颜色带起来，就会出现刚才说的那些效果。当然，这个手法不好掌握，大家可以在实践中慢慢总结经验。

5,喷涂时别忘了给其它部位做遮挡。为了不影响其它部位的颜色，在喷涂之前要给不喷涂的部位包裹起来，如果其它部位也被喷上颜色，等再上色时容易出现颜色过厚或者泛起底色的情况。

依个人喜好选择不同的包装形式，需要组装的部件要分别包装，以防止运输过程中磕碰。

好了，你能看到这里说明你对手办着实喜欢，游鱼讲的这些也只是些皮毛，真正动过手之后你才会发现里面还有太多的东西要学习，当然，你也会发现更多的乐趣所在。

如有问题，欢迎私聊。

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